От чего зависит качество цветовых фотографии информатике. Какие характеристики фотоаппаратов влияют на качество фотографии

В первой своей статье о качественной съемке на смартфоне я рассказал вам базовые способы получения хороших фотографий. Но остались нюансы. Сегодня мы с вами рассмотрим, от чего зависит качество фото на смартфоне.

Правило одной трети

Правило одной трети является упрощенной трактовкой «золотого сечения». Равномерно разрежьте в своем воображении будущий кадр на две горизонтальные и две вертикальные линии. Таким образом изображение будет разделено на 9 одинаковых частей. В большинстве современных смартфонов, вам не придется строить воображаемые линии, так как присутствует функция, которая может визуально разделить изображение на экране. Для чего это нужно?

Для того, чтобы получить качественную фотографию, необходимо основной объект съемки разместить между двумя точками пересечения линий или сделать так, чтобы он расположился на уровне одной из вертикальных линий. Тогда сцена будет скомпонована правильно. Если вы собираетесь снимать ландшафт (пейзажная съемка), то постарайтесь сориентировать камеру так, чтобы горизонт располагался на уровне одной из горизонтальных линий или между ними.

Наклон горизонта

Это правило съемки непосредственно связано с предыдущим. Здесь также нужно использовать встроенную в изображение видоискателя (коим выступает экран смартфона) сетку. Как вы понимаете, кривые и наклонные линии вносят хаос в любой фотоснимок, поэтому стоит избегать подобных ситуаций. Когда снимаются широкие пейзажи и ландшафты, горизонт является доминирующей линией, поэтому вам нужно проследить, чтобы она была строго горизонтальной.

Правило свободного пространства

Если вы уже решили, что теперь знаете все, от чего зависит качество фото на смартфоне, то глубоко заблуждаетесь. Все хитрости только начинаются. Как ранее уже мною упоминалось, некоторые объекты на снимке нуждаются в свободном окружающем пространстве, чтобы как следует «ожить». Есть одно очень важное правило, не менее значительное, чем золотое сечение. Оно может сделать вашу работу еще более гармоничной.

Корректное использование правила свободного пространства способно обострить на снимке ощущение движения, активности, эффектно завершить сюжет. Так, при портретной съемке пристальный взгляд человека может теряться на определенном расстоянии и поэтому нужно оставлять свободную область на оси глаз, то есть следует избегать обрезки кадра по контурам лица. Почему это важно в портретной съемке? Сконцентрированный взгляд человека может привнести намного больше жизни в фотографию.

Другой пример. Если вы снимаете движущийся автомобиль, оставьте больше места по пути его движения, а не за ним. Необходимо показать, что автомобиль въезжает в кадр, а не выезжает из него. И не стоит концентрироваться на асфальте, есть много других элементов пейзажа!

Данное правило, как и правило одной-трети может быть нарушено, если от снимка ожидается другой, специфический ракурс. Не зубудьте, что файлы с фотографиями занимают много внутренней памяти и нужно всегда помнить, как к смартфону , для переноса на нее отснятого материала.

Основные объекты съемки должны быть на переднем плане

От чего еще зависит качество фото на смартфоне? Хороший фотоснимок должен изображать трехмерное пространство вокруг нас. Если ваш объект съемки находится на большом расстоянии, ситуацию можно улучшить, используя несколько слоев изображения. Человек, дерево или другой объект на переднем плане может вдохнуть жизнь в сложную панораму с несколькими слоями, так как присутствие такого объекта добавит сюжету большую глубину.

Фотограф должен быть «сверху»

Если вы хотите сделать селфи или портретное фото других людей, держите смартфон немного выше. Так, чтобы объекты съемки были запечатлены с верхней точки. Это позволит избежать эффекта «двойного подбородка» и «постыдных» очертаний фигуры. Поверьте, даже у самого худого при неудачной съемке снизу может обнаружится двойной подбородок или толстые ляшки.

Если удачно подобрать высоту портретной съемки, даже кожа лица и шеи будет выглядеть более молодой, упругой и гладкой. Но не переусердствуйте! При излишней высоте камеры смартфона вы можете на снимке превратиться в карлика.

Дождитесь подходящего времени суток

Внезапные снимки не оставляют нам такой роскоши, как время. Зачастую приходится снимать моментально. С другой стороны, время суток, - вот еще от чего зависит качество фото на смартфоне. Если вы планируете фотосессию, то можете выбрать, когда ее провести. Ведь утренние и вечерние часы часто оказываются более выгодными с точки зрения условий освещенности, чем полдень.

Поиграйтесь с перспективой

Фотография далеко не всегда содержит ряд объектов на одинаковом удалении. Мы всегда сталкиваемся с визуальной перспективой. Пробуйте разные углы съемки, поднимайтесь на возвышенности и фотографируйте вниз. Не стесняйтесь опускаться на колени. Это решение часто дает интересный эффект, если конечно не снимать «двойные подбородки». Напомню еще раз, будьте осторожны при фотографировании снизу!

Панорама

Если вы не планируете снимать людей, а хотите запечатлеть пейзаж или живую природу, крайне необходимо использовать панорамный режим. Кроме того, очень большие ландшафтные объекты, такие как горный массив или морской закат, зачастую не помещаются в один кадр. В таком случае могу порекомендовать вам специальный режим съемки в смартфоне, когда фотография формируется из серии нескольких кадров, выполненных с разным поворотом смартфона.

Если ваш смартфон старый и в нем нет такого режима, можете поискать на Google Play приложение с подобным функционалом.

Кстати, панорамные снимки очень хорошо смотрятся на титульной странице профиля в Facebook и других социальных сетях. Даже если кадр не полностью влезет в обложку профиля, вашу фотографию можно будет обрезать графическим редактором социальной сети. Тогда вы сможете акцентировать внимание на самой интересной части панорамы.

Следите за источником света

Думаете, у меня закончились подсказки, от чего зависит качество фото на смартфоне? Не тут-то было! Поговорим о свете. При фотосъемке свет может быть как вашим другом, так и врагом. В зависимости от вашего окружения и того, что вы хотите снять.

Прямой солнечный свет, попадающий на объектив смартфона, может стать настоящей проблемой для вас. Как правило, неразрешимой для простой камеры гаджета! Конечно, можно попробовать специально увеличить время экспозиции или при обработке снимка в редакторе поиграть с контрастностью. Но результат вас все равно не порадует.

Если это возможно, избегайте подобной ситуации. Стойте спиной к интенсивному источнику света, так чтобы объект съемки не отбрасывал на вас сильную тень. Если вы ничего не можете поделать и фронтальный свет не убрать, поэкспериментируйте со вспышкой - она иногда помогает компенсировать высокий контраст теней.

Используйте вспышку только в крайнем случае

Если искусственная подсветка объекта съемки не нужна, лучше избегайте использования вспышки, так как это редко приводит к хорошим результатам. Из-за вспышки может пострадать цветопередача. Также равномерное освещение может полностью скрыть объем и разрушить визуальный образ объекта съемки.

Чрезмерная засветка вспышкой приведет к тому, что люди, стоящие впереди будут засвечены ярким светом, а задние - просто исчезнут в темноте. По большому счету, фотографии, полученные при естественном освещении, смотрятся намного приятнее и красивее. Проверьте сами, сделав несколько снимков одного сюжета со вспышкой и без нее.

Не используйте цифровой зум

Запомните эту важную вещь! Цифровой зум на камере смартфона может сэкономить несколько ваших шагов, но полностью уничтожит качество полученного кадра. На сегодняшний день только самые дорогие смартфоны могут похвастать наличием оптического зума на объективе камеры. Это та технология, которая используется на полноценных компактных фотоаппаратах и зеркалках.

В обычных смартфонах используется оптическая система из одной линзы, и приближение объекта съемки производится только за счет цифрового увеличения захваченного изображения. Эта технология сильно снижает разрешение полученной фотографии, драматически увеличивает уровень цифрового шума, и вообще, портит все. Так что в следующий раз не поленитесь и сделайте пару шагов навстречу восхитительному фотоснимку!

Не бойтесь тени и солнца

Есть с современных смартфонах такой режим, как HDR. Я о нем на сайте писал ранее. Так вот, этот режим все чаще и чаще используют для компенсации разных уровней яркости в кадре. Но он не всегда хорош. Во-первых, имеет свои ограничения, во-вторых намного лучше, если вы его отключите и просто станете в тень, чтобы снять освещенные объекты. Не злоупотребляйте использованием HDR!

Ну вот мы и рассмотрели с вами большинство факторов, от чего зависит качество фото на смартфоне. Я не исключаю, что вы знаете еще какие-то хитрости, которые помогают улучшить снимки. Тогда поделитесь со мной в комментариях и я дополню статью вашими практическими навыками.

Читая последние обзоры смартфонов, вы наверняка заметили такой термин, как «апертура». Он относится к параметрам камеры. Но не все знают, что значит эта характеристика. Давайте разберемся в этом вопросе.

Апертура камеры представляет собой отверстие, через которое проходит свет. Этот элемент располагается непосредственно перед линзой. Вместе со скоростью срабатывания затвора (выдержка) и светочувствительность (ISO) этот параметр определяет «треугольник экспозиции» качественной фотосъемки.

Не стоит недооценивать значение треугольника экспозиции, поскольку каждая его составляющая во многом определяет качество сделанного снимка. И речь идет не только о яркости. Если параметры будут несбалансированы, у вас попросту не получится качественный кадр.

Невозможно объяснить, что такое апертура, без определения других важных составляющих треугольника экспозиции.

Составляющая № 1. ISO

Этот показатель означает чувствительность матрицы камеры к свету. Вспомните, раньше, покупая пленку для фотоаппарата, мы выбирали значения: 100, 200, 400 и т.д. До появления цифровых фотоаппаратов менять значение светосилы было невозможно. Теперь мы легко устанавливаем нужное значение ISO в зависимости от ситуации. Регулируя интенсивность света, попадающего на матрицу, мы контролируем результат съемки.

Теоретически, повышение значения ISO увеличивает количество цифрового шума на снимке. Опытные фотографы убирают его путем использования специальных программ. Но использовать минимальное значение ISO нет смысла, так как апертура и скорость затвора не смогут ему соответствовать.

Запомните несколько простых истин:

• Чем больше значение ISO, тем выше чувствительность матрицы к свету.
• Чем больше значение ISO, тем больше цифрового шума появится на снимке.
• Если апертуру нельзя сделать шире, а скорость затвора – меньше, нужно обязательно увеличивать значение ISO, чтобы снимки получались четкими.

Составляющая № 2. Выдержка.

Скорость затвора отвечает за время, которое этот самый затвор остается открытым во время съемки. В момент открытия затвора свет попадает на матрицу. Если скорость будет слишком маленькой, ваш кадр «засветится», и наоборот. Если скорость высокая, экспозиция снизится, и кадр получится темным.

Выдержка определяет значение экспозиции. Чем ниже скорость затвора, тем выше экспозиция снимка (яркость кадра). Понижая значение выдержки, нужно обязательно увеличивать значение светочувствительности. Важно понимать, что даже имеет затвор, хотя визуально вы его не замечаете.

Составляющая № 3. Апертура.

Наконец-то мы добрались до главной темы статьи. Апертура – это показатель степени открытия/закрытия объектива во время съемки. Измеряется это значение в f-стопах. Значение апертуры говорит об отношении фокусной длины к диаметру отверстия перед объективом. Следовательно, чем ниже значение апертуры, тем шире открыт объектив и больше света попадает на матрицу.

Вот два важных правила:

• Более широкая апертура (меньшее число f-стоп) требует более высокой скорости затвора или более низкого значения светочувствительности.
• Менее широкая апертура (большее значение f-стоп) требует снижения скорости затвора или увеличения значения ISO.

Как и два вышеуказанных параметра, апертура определяет четкость снимка. Регулируя эти три характеристики, фотограф может влиять на различные аспекты съемки.

Надеемся, что наша статья показала вам практическое значение апертуры и теперь вы знаете, как она влияет на качество фотографий. В целом, значение апертуры само по себе не определяет качество снимков. Этот параметр можно рассматривать только вкупе с другими параметрами камеры, чтобы понять ее реальные фотовозможности.

Не все начинающие пользователи знают, что такое физический размер матрицы. Многие путают его с разрешением, но это разные вещи. При этом, физический размер матрицы - это один из важнейших параметров камеры, который влияет на качество снимков.

Прежде чем приступить к рассмотрению влияния размера матрицы на фотографии, рассмотрим сначала какие именно бывают матрицы.

Иногда бывает не просто узнать какая именно матрица стоит на том или ином фотоаппарате. Продавцы в магазинах зачастую просто не знают этого, а производители крайне редко указывают эту информацию. Почему? Этот загадка.

И всё же, что такое физический размер матрицы?

Как многие могли догадаться, физический размер матрицы - это ей длинна и ширина, измеряемые в миллиметрах.

Исторически сложилось так, что в спецификациях производители указывают физический размер матрицы в обратном количестве дюймов, а не в миллиметрах. Это выглядит следующим образом: 1 / 3.2 - это 3.4 * 4.5 мм.

Зачастую даже в дюймах размер матрицы в спецификациях не указывается, хотя тенденция начинает изменяться. В анонсах новых камер часто можно встретить эту информацию, но не факт, что её можно будет найти в инструкции к камере. В тех случаях, когда размер неизвестен, можно воспользоваться расчетом. Облегчит это занятие таблица со стандартными значениями:

Первая колонка содержит значения физического размера матрицы. Вторая колонка указывает соответствующий размер в дюймах. Третья колонка содержит информацию о том, насколько диагональ кадра 35мм больше диагонали матрицы.Чтобы произвести расчет, нужны будут два значения, которые всегда указываются в спецификациях к фотоаппаратам. Это эквивалентное фокусное расстояние и фокусное расстояние. В технической документации и на объективе вся нужная информация должна быть. Если фокусное расстояние и эквивалентное фокусное расстояние известны, вычисления легко провести путем деления второго на первое. Результатом расчета будет значение коэффициента KF.

Пример: имея F = 7 - 21мм, и Feq = 35 - 105мм, можно получить две формулы. Делить можно либо 35/7, либо 105/21. Результатом обеих действий будет KF = 5. По таблице находим самое близкое значение к расчетному и получаем интересующую нас информацию. В нашем случае это физический размер 1 / 1,8″ или 5,3 * 7,2мм.

Рассмотрим матрицы по типоразмерам:

• Самые маленькие матрицы - 1 / 3.2″. Используются они чаще всего в дешевых компактных фотоаппаратах. Их соотношение сторон составляет 4:3, а физический размер - 3.4 * 4.5 мм.
• Матрицы 1 / 2.7″ с соотношением сторон 4:3 и физическим размером 4.0 * 5.4 мм применяются также в недорогих компактах.
• Матрицы 1 / 2,5″ относятся к тому же сегменту камер, что и предыдущие две позиции. Они имеют соотношение сторон 4:3, а размер - 4,3 * 5,8мм.
• Матрицы размером 1 / 1,8″ с соотношением сторон 4:3 и геометрическим размером 5,3 * 7,2 мм применяются в более дорогих компактных камерах. Их можно встретить в устройствах среднего и выше среднего ценового диапазона.
• Размер матриц 2 / 3″ имеет соотношение сторон 4:3, а физический размер 6,6 * 8,8 мм. Часто они применяются в дорогих компактах с не сменной оптикой.
• Матрицы размером 4 / 3″ - физический размер 18 * 13,5 мм и соотношение сторон 4:3 применяются в дорогих камерах.
• DX, APS-C - это формат матриц с соотношением сторон 3:2 и размером около 24 * 18 мм. Эти матрицы применяются в полупрофессиональных и профессиональных зеркальных камерах. Широкое распространение они получили благодаря относительной дешевизне и хорошем качестве снимков.
• Полнокадровая матрица имеет размер 36 * 24 мм. Её соотношение сторон 3:2, а по размеру она соответствует 35 мм кадру. Такие матрицы дорого обходятся в производстве и применяются в профессиональной фототехнике.
• Среднеформатные матрицы имеют формат 60 * 45 мм с соотношением сторон 3:2. Такие матрицы сшиваются из нескольких более простых, что непременно сказывается на стоимости такого производства. Применяются исключительно в дорогих фотоаппаратах.

Разобравшись с основными размерами, стоит поговорить о том, на что же именно они влияют.

Прежде всего, размер матрицы влияет на габариты и вес фотокамеры. Размер оптической части напрямую зависит от размера матрицы, а отсюда можно делать соответствующие выводы.

Также размер матрицы является показателем цифрового шума, который будет передаваться на снимки.

Цифровой шум существенно портит фотографии, создавая впечатление наложенной на снимок маски из точек и царапин.

Шум может возникать по многим причинам. Это может быть дефект самой матрицы, проявляющийся в утечке тока, пробивающегося на соседние пиксели. Также появление шума может быть следствием нагрева матрицы.

На показатели шума влияют как физический размер матрицы, так и размеры пикселей. Чем размер матрицы больше, тем больше света на нее попадает. Соответственно полезной информации больше. Использование больших по размеру матриц позволяет получить более яркое изображение с естественными цветами.

При большом размере пикселей слой изоляции между ними тоже больше, а следовательно ток утечки уменьшается.

Для большего осознания понятия размера пикселя просто представьте две матрицы одинакового размера. На одной матрице 4000 пикселей (4Мп), а на второй 8000 пикселей (8Мп). Представьте теперь разницу в слое изоляции между каждым пикселем для первого и для второго случая.

Стоит заметить, что на матрицы маленького размера попадает мало света, а соответственно полезный сигнал не велик. Его нужно усиливать, а вместе с полезной информацией усиливаются и шумы.

Подводя итог, можно выделить тот факт, что на матрицу большого размера попадает большее количество света. Соответственно снимок будет ярче и четче. Увеличение размера матрицы увеличивает стоимость её производства, а, следовательно, фотоаппараты с матрицами большого физического размера будут стоить намного дороже своих компактных аналогов.

Вопрос сложный и однозначного ответа на него не существует, но мы попробуем посмотреть на эту тему с разных сторон и быть объективными. Наверное каждому второму человеку известно что фотография в переводе с греческого - это светопись. И поэтому именно от фактора освещенности во многом зависит качество конечного снимка. Ведь если света недостаточно или его нет вообще, то нечего будет на снимке и отображать. Самые лучшие снимки в этом плане получаются днём в пасмурную погоду - достаточно яркие и вместе с тем нету ярких бликов и резких теней (в солнечную погоду я рекомендую своим клиентам включать принудительную вспышку на фотоаппарате чтобы избежать этих контрастов). Сложнее ситуация обстоит с освещенностью в темное время суток и в помещении. Компактных вспышек, встроенных в фотоаппарат достаточно для съемки с расстояния 4 метров в режиме width и 2,5 метров в режиме tele. Всё, что идёт выше - это уже недоэкспонирование. Результаты плохо поставленного света - цифровой шум, слабая насыщенность фотографии, размытые снимки при автоматической фокусировке.

Вторым фактором, влияющим на качество фотографии является сам фотограф, его навыки и умения. Дрожащие руки, спешка при фокусировке, обрезанные головы, неправильно выставленные вручную параметры фотоаппарата не лучшим образом сказываютя на фотографии. При съемке крепко держите камеру и желательно двумя руками, кнопку спуска нажимайте плавно. Для фотоаппаратов с автоматическими фокусировкой и замером экспозиции кнопку нужно сначала утопить наполовину для того, чтобы дать время фотоаппарату настроиться, а после сигнала о конце настройки (короткий писк зуммера и появление зелененьких квадратов) нажать до конца. Правильно организовывайте композицию кадра и не забывайте, что при печати фотографии она немного подрезается сверху и снизу - оставляйте запас. В общем работайте так, как работают лучшие фотографы!

Третим параметром, влияющим на съемку является качество фотоаппарата. А именно - то какая оптика установлена в объективе; процессор фотаппарата и алгоритмы конверсии RAW-цветов в формат JPEG для цифрового фотоаппарата и качество пленки для аналогового; разрешение матрицы и опять же таки качество плёнки для цифрового и аналогового фотоаппаратов соответственно. Для получения хороших снимков объектив должен иметь просветленную оптику и широкие линзы. Чаще всего такими данными обладают зеркальные фотоаппараты, но также встречаются и любительские модели (Sony, Olympus, Panasonic). Качество процессора (а также скорость его работы) увеличиваются прямо пропорционально цене фотоаппарата. Формат RAW является сырьевым и очень хорош для профессионалов, но если вы опытный любитель и грамотно делаете настройки, то и в JPEG ваши снимки будут хорошими. Кстати, довольно широкий ряд бюджетных фотоаппаратов начинает снимать в формате RAW после перепрошивки микросхемы за 15-20$. Из пленок я выделяю Kodak Gold и Fuji Superia, если есть в магазине, то берите Кodak Pro Foto. Разрешение матрицы обычно написано на фотоаппарате и для моделей с ценой 1500грн. и более является рабочим, а не маркетинговым.

Последний момент, который поможет сделать ваш снимок лучше - цифровая лаборатория. Однако не стоит возлагать на неё все надежды. От оператора минилаба зависит всего-навсего 10% от общего вклада. Качественная проявочная и печатная химия, бумага, своевременное обслуживание машин, опыт и навыки работы оператора если и не обеспечат вам высокотехнологичный снимок, то по крайней мере не сделают его хуже.

НЕ ПЕЧАТАЙТЕ ФОТОГРАФИИ ДОМА НА ПРИНТЕРЕ! В следующей статье расскажу почему.

Итак, подведем итоги. Качество ваших фотографий зависит от.

Дата публикации: 13.03.2015

Этот урок будет особенно полезен начинающим фотографам, которые только недавно взяли в руки фотоаппарат. Часто радость от покупки фотокамеры быстро сменяется печалью от того, что снимки получаются не такими качественными, как нам хочется: то цвет не тот, то фото слишком темное, то не очень резкое… А бывает и так, что фотограф не может адекватно оценить качество собственных снимков, не замечая их очевидных недостатков. Происходит это в силу его неопытности или излишнего восторга от совершения первых шагов. Чтобы совершенствоваться в фотографии, нужно определиться, какие недостатки сейчас имеются на ваших снимках. Это поможет понять, к чему стремиться и что учитывать при будущих съемках.

Конечно, в контексте творческой фотографии любой огрех в качестве снимка может быть использован как художественный прием или выдан за таковой впоследствии. «Я так вижу!» Однако нарушает правила в свою пользу лишь тот, кто их хорошо знает и умеет получать технически грамотные снимки.

Давайте разберемся, на каких «трех китах» основывается техническое качество снимка и поймем, от каких настроек фотоаппарата они зависят.

Яркость снимка

Чтобы фотография хорошо выглядела и воспринималась зрителем, она должна быть не слишком яркой и не слишком темной. В большинстве ситуаций важно, чтобы на фото были переданы все детали - и в темных и в светлых участках.

Тёмный снимок.
Детали в темных участках неразличимы. На их месте просто черные пятна, «недосветы»

Слишком яркий кадр.
Детали в светлых участках потеряны. На их месте остались лишь белые пятна, «пересветы»

Говоря о яркости снимков, нужно упомянуть и о том, что фотограф часто может подходить к работе с яркостью творчески, например, создавая фотографии с силуэтами.

Но это скорее исключение из простого правила: на качественной фотографии можно различить детали как в темных участках снимка, так и в светлых .

Какой получится фотография? Яркой или темной? За это отвечают параметры экспозиции - выдержка, диафрагма, светочувствительность . Именно комбинируя по-разному эти три параметра, фотографы добиваются той яркости фотографии, которая им нужна.

Даже когда мы снимаем в автоматическом режиме, за нас сам фотоаппарат настраивает три параметра экспозиции, самостоятельно определяя насколько светлым должен быть будущий кадр. Но камера не знает, что мы снимаем и какой яркости мы хотим получить результат. Поэтому автоматика фотоаппарата может ошибаться, особенно в сложных условиях: при съемке в темноте, при работе в контровом свете (например, когда фотографируем человека против солнца или напротив окна).

Безусловно, любой фотограф, должен знать, как настраивать параметры экспозиции: выдержку, диафрагму и светочувствительность. В данной статье мы рассмотрим самый простой способ регулировки яркости будущей фотографии. Если мы сделали пробный кадр и увидели, что снимок слишком темный или слишком светлый, воспользуемся экспокоррекцией. Внося экспокоррекцию, мы скажем фотоаппарату, насколько ярче или темнее нужно сделать кадр. В фотоаппаратах Nikon экспокоррекцией можно пользоваться в режимах P, A, S и М (в последнем случае - при использовании Авто-ISO).

Экспокоррекция настраивается на разных фотоаппаратах немного по-разному (лучше всего посмотреть в инструкции к вашей камере). Однако на дисплее ее внесение отображается примерно одинаково.

Резкость

Наш объект съемки должен быть достаточно четким, детализированным. Только в таком случае мы сможем в полной мере его разглядеть. Резкие снимки выглядят гораздо привлекательнее! Не обязательно, чтобы абсолютно все предметы на фото были резкими. Порой достаточно выделить резкостью лишь главный объект, акцентировав на нем внимание.

Резкость - вещь очень коварная. Не всегда дела с ней столь очевидны, как на верхнем примере. Небольшие огрехи с резкостью можно не заметить при просмотре изображений на дисплее фотоаппарата без увеличения. Сравним эти два изображения.

Глядя на эти два фото в таком маленьком формате, вы не заметите, что на самом деле одно из них не совсем резкое. Рассмотрим эти снимки в деталях. Что важнее всего в портретном снимке? Что мы должны выделить резкостью на портретном фото? Прежде всего лицо, глаза.

И этот небольшой недостаток резкости будет сказываться потом как при просмотре изображений на мониторе компьютера в более крупном формате, так и при печати. Поэтому, чтобы оценить в полной мере резкость изображения, лучше его рассматривать в полном масштабе, при полном увеличении.

Следите за тем, чтобы ваши снимки были достаточно резкими! Только в таком случае снимки будут максимально качественными, а те мегапиксели, которых так много в вашем фотоаппарате, не пропадут зря при создании нечетких снимков.

Какие параметры отвечают за резкость фотографии?

Фокусировка . Чтобы получить резкий кадр, необходимо сфокусироваться точно на снимаемом объекте. Современные фотоаппараты обладают очень продвинутыми системами автоматической фокусировки.

Камера может сама автоматически выбирать, по какой из точек фокусироваться. Но она может и ошибиться с выбором, сфокусировавшись очень точно, но не там, где вы хотели. Научитесь управлять точками фокусировки на своем фотоаппарате. Помните, что после фокусировки нельзя менять дистанцию между объектом съемки и вами, отходить подальше или приближаться даже на сантиметр: в таком случае фокусировка собьется, кадр будет нерезким.

Недостаток глубины резкости . Бывает, получается так: что-то на снимке оказалось резким, однако мы хотели взять в фокус гораздо больше предметов. Значит, нам не хватило глубины резкости. Особенно сильно нехватка глубины резкости чувствуется при съемке на светосильную или длиннофокусную оптику с близкого расстояния. О том, что такое глубина резкости и как ее регулировать, мы как раз недавно писали .

Если вкратце, то основной параметр, которым можно при съемке регулировать глубину резкости, - это диафрагма. Закрывая диафрагму, мы увеличим глубину резкости, открывая - уменьшим и сильнее размоем фон на фото.

Выдержка . Очень распространенный недочет, особенно у начинающих фотографов - смазанные кадры при съемке на слишком длинной выдержке. Иногда таким образом может смазаться какой-то быстро двигающийся объект: бегущий человек, едущий автомобиль. Такие вещи лучше снимать на выдержках покороче: чем быстрее наш герой - тем короче нужна выдержка. Например, чтобы на фото бегущий человек получился резко, его нужно снимать на выдержке короче 1/250с.

Но бывает и так, что в кадре быстрого движения нет, а он всё равно смазан. Обычно это происходит при фотографировании без вспышки в помещении, в темноте. Когда выдержка слишком длинная, начинают сказываться колебания камеры в руках фотографа, и кадр от этого смазывается. Это часто бывает, если пользоваться телеобъективами и снимать с сильным приближением, на максимальном зуме. Фотографы такой дефект называют «шевелёнкой».

Как избавиться от «шевеленки»? Есть два пути. Первый - укоротить выдержку. Этот вариант подойдет для съемки подвижных объектов. Второй - поставить камеру на штатив или надежную опору. Такой вариант подойдет только для съемки неподвижных сюжетов (пейзажей), люди будут получаться смазано из-за того, что они сами тоже двигаются. Выдержку регулируют в режимах S или М. Если мы работаем в других режимах, автоматика сама будет укорачивать выдержку, если поднять ISO, открыть пошире диафрагму. Выдержка всегда указывается на дисплее фотокамеры. Насколько нужно укоротить выдержку, чтобы не было «шевеленки»? Тут многое зависит от самого фотографа: от его физиологии, от того, насколько правильно и крепко он держит фотоаппарат. Несмотря на это, фотографы вывели два более-менее универсальных способа расчета максимальной допустимой для съемки с рук выдержки: простой и сложный.

• «Простой способ» заключается в том, что для большинства случаев съемки с рук, выдержку не надо увеличивать сильнее 1/60 с. Это правило поможет получать более-менее резкие кадры почти во всех случаях съемки на китовых объектив. Однако, если у вас телеобъектив, то на максимальном зуме он потребует более коротких выдержек.
• «Сложный способ» поможет для каждого конкретного съемочного случая рассчитать выдержку, которая застрахует от появления «шевеленки». Фотографы, исходя из собственного опыта, придумали формулу: максимально длинная выдержка при фотографировании с рук должна быть не более 1/(фокусное расстояние х 2). Допустим, фокусное расстояние нашего объектива 50 мм. Получается, значение максимальной выдержки будет 1/(50х2). То есть 1/100 с. Так что если выдержка у вас длиннее получившегося значения, лучше ее укоротить. А вот если мы снимаем на объектив с фокусным 20 мм, то эта формула даст нам другое значение: 1/(20х2)=1/40 с. Так что чем короче фокусное расстояние объектива, тем длиннее можно использовать выдержку. Отметим, что раньше обходились в этой формуле без двойки в знаменателе. Формула была такой: выдержка = 1/фокусное расстояние. Однако рост разрешения матриц фотокамер (в них всё больше мегапикселей) и переход на уменьшение матрицы формата APS-C, внесли свои коррективы в формулу.

Однако еще раз заметим, что эти правила не застрахуют от шевеленки на 100%: ведь при съемке может происходить что угодно. К примеру, если при съемке кадра резко дернуть камерой, то даже на самых коротких выдержках может появляться смаз. При фотографировании камеру лучше держать неподвижно, аккуратно, но сильно.

Так же в борьбе с шевеленкой очень сильно помогает технология оптической стабилизации изображения. Стабилизатор будет компенсировать дрожание камеры в руках. Таким образом можно фотографировать с рук на более длинных выдержках. Однако, оптическая стабилизация - не панацея. Она позволит лишь уменьшить вероятность появления смазанных кадров. В целом же фотографу по-прежнему придется следить за тем, чтобы при съемке с рук выдержка не удлинялась слишком сильно.

Как правило, модуль оптической стабилизации находится в объективе. Так что если у вас проблемы с шевеленкой, вам часто приходится снимать с рук при плохом освещении, то вы можете просто выбрать себе именно стабилизированный объектив. В случае с фотокамерами Nikon, такие объективы имеют в названии буквы VR (Vibration Reduction). Считается, что стабилизатор помогает фотографировать на выдержках на 3-4 ступени экспозиции длиннее. При работе со стабилизированным объетивом можно использовать вместо 1/60 с, выдержку в 1/5 с. Однако, на практике конечно не всё так радужно: хороших результатов при таких съемках удастся получить только опытному фотографу, который умело и крепко держит аппарат в руках. Начинающим же лучше снимать на дежурных выдержках, не удлиняя их лишний раз, понадеявшись на стабилизатор. Для новичка стабилизатор – средство подстраховки и защиты от случайного дерганья камерой при фотографировании.

Цифровой шум . Когда на снимке много помех - так называемого цифрового шума, это тоже не может не сказаться на резкости фотографии. За появление цифрового шума на фото почти полностью ответственен один из параметров экспозиции - светочувствительность. Закономерность проста: чем выше значение светочувствительности, с которым мы снимаем, тем больше шума появится на фото.

Цифровой шум. Изображение покрывается мелкими точками разной яркости и разного цвета, “рябью”. Проверять снимки на количество шумов, как и на точность фокусировки, стоит при 100% увеличении. По маленькому превью вы рискуете ничего не заметить.

Уровень цифрового шума у разных фотоаппаратов разный: многое зависит от матрицы, процессора. Но в целом закономерность проста: чем больше по размеру матрица фотокамеры и чем она современнее - тем шумов меньше.

Светочувствительность измеряется в единицах ISO. Минимальным значением в большинстве фотоаппаратов является ISO 100. При минимальном значении ISO мы получим максимально чистую картинку, без шумов. А вот ISO 6400 - уже очень высокое значение. При таком ISO на любой камере будут хорошо заметны цифровые шумы. Отчасти в борьбе с цифровым шумом помогает система шумоподавления: изображения становятся более гладкими, пригодными для печати большим форматом. Однако и тут не всё так просто: при работе «шумодава» снимок тоже может терять детализацию.